Iskanderkul järv. Tadžikistan

Tadžikistan on hämmastav riik. Kui võrrelda seda Kasahstani, Kõrgõzstani ja Usbekistaniga, võite seda riiki julgelt nimetada optimaalseks looduse ilu ja mitmekesisuse, turvalisuse, hindade ja kohalike elanike hea suhtumise osas reisijatesse. Fännimäed ja Pamirsid on suurimad, ilusamad kohad, mida ei saa unustada. Inimesed on väga lahked ja mida kaugemale me suurtest linnadest ronisime, seda soojemaks meid kohtuti. Üldiselt on Tadžikistan suurepärane, peaaegu ideaalne riik autoreiside jaoks. Peamine miinus on see, et see on väga kaugel (kui kaalume oma võimalust reisiks Moskvast).

Alustan oma lugu ühega viiest Tadžikistani uskumatust kohast, mida Lonely Planeti juhend tungivalt soovitab. See on Iskanderkul mägijärv.

Varsti pärast Khujani andsid igavad steppimaastikud mägede ilu. Lähenesime Turkestani mäestikule. Enne meid olid selle põhjapoolsed nõlvad, üsna õrnad, kadakametsadega, justkui tembeldatud elektriliinide juhtmetega. Kusagil tihedas udus oli näha massiivseid liustikke.

Siis sõitsime kuidagi järsult kuulsasse Shahristani tunnelisse, mis on pikim maanteetunnel SRÜ riikide territooriumil. Tunneli avamine 2012. aastal võimaldas aastaringset autosidet Tadžikistani põhja- ja lõunaosa vahel. Enne seda, talvel, lõigati riigi põhjapiirkonnad kuueks kuuks riigi põhjaterritooriumilt välja.

Tunneli pikkus on üle viie kilomeetri. Mitu minutit selles pimedas torus veedetud minutit suutis silmad nõrga valgusega harjuda. Ja nii, kui nad tagasi valgusesse tõusid, läksime kõik korraks pimedaks. Päikesesirmide kühveldamine ja kiire langetamine andis meile hoopis teistsuguse pildi, justkui teleporteeruksime teistele maadele, teistele mägedele.

Metsa nõlvade nõlvade asemel keerles tee mööda järskuvaid kaljusid, sukeldudes nüüd ja siis laviini ja mudatõrjetunnelitesse. Zeravshani mäestiku majesteetlik viis tuhat tuhat osa sellest üle uhkusega ukerdas.

Tee kui madu keerles ja laskus madalamale ja madalamale Zeravshani jõeni. Ta pani oma kõrvu. Perioodiliselt olid veokid, mis roomasid nagu teod, püüdes pidureid mitte põletada. Me ei sõitnud kiiremini, sest aeg-ajalt peatusime fotoseadete juures.

Esialgu plaanisime enne koitu, et jõuda Dušanbesse või õigemini Rohati teatrimajja. Kuid me ei arvestanud sellega, et meie tee kulges läbi Fännimägede ...

Ja Fännimäed on üks viiest juhendist „peab nägema Tadžikistani“ viiest kohustuslikust punktist. Seetõttu sõitsime aeglaselt, ühtlasemalt seisime ja pildistasime)

Väike küla Khushekat.

Provintside tadžikide elu. See erineb minu lapsepõlveküla mälestustest ainult mitmetasandiliste hoonete poolest.

Päike loojus kiiresti. Ja selleks ajaks suutsime minna ainult poolel teel. Kahju oli pimedas sellistesse kohtadesse minna, nii et otsustasime mitte pealinna kiirustada, vaid jääda üheks ööks Fännimägedesse.

Sõitsime kõrgete kaljude vahel ja vaatasime ringi. Sellistes kohtades polnud kuskil magada - võib-olla otse tee ääres. Kuid siin tuli jälle appi giid, kes ajendas meid just Iskanderkuli järve kohta. Peateest paremale oli see vaid 30 kilomeetrit.

Esialgu marsruuti kavandades kaotasime millegipärast selle koha silmist ega kavatsenudki siia minna. Kuid kõik juhtus kuidagi iseenesest ja kui päike oli juba mägede taha kadunud, nägime kaugelt järve. Järv on nagu järv, mitte miski tavalisest. Sellest hetkest nägi see välja nagu väike hüdroelektrijaam.

Oli pime. Hakkasime vee alla minema. Tee oli talutav, autodele ligipääsetav. See lihtsalt kiire sõit sellega ei õnnestunud.

Telgid olid juba lõkke ja laternate valguses üles seatud. Taevas ei olnud ühtegi kuud, kuid isegi tähtede valguses oli selge, et olime jõudnud mingisse kosmilisse kohta.

Hommikul oli väga külm.

Kui päike loojus, soojendasime end ja saime aru, et oleme paradiisis.

Legendi järgi sai Iskanderkul järv oma nime Aleksander Suure nimest, keda idas kutsuti Iskanderiks. Sõna "kul" tähendab tegelikult "järve", sellest ka nimi - "Iskanderkul". Väidetavalt rändas Makedoonia Aleksander siia Kesk-Aasiast Indiasse.

Üks legendidest ütleb, et tema India kampaania ajal sattus Aleksander Suur küla, kes ei tahtnud alla anda. Siis käskis ta jõesängid sellesse külasse suunata ja selle üle ujutada, mille tagajärjel moodustus järv.

Iskanderkul - peetakse õigustatult Tadžikistani üheks kaunimaks mägijärveks.

Järv asub enam kui kahe kilomeetri kõrgusel, nii et meie jaoks oli see omamoodi aklimatiseerumise ööks enne Pamiri marsruuti.

Selle koha energiast laetud, läksime Dušanbesse. Kuigi hing palus neisse kohtadesse jääda vähemalt veel üheks päevaks ...

Teel linna ootas meid ees veel üks tunnel. Anzob. Üldse mitte nii puhas ja ilus kui Shakhristansky. Tunneli põhjapoolse portaali paksust pimedusest langesid väljalaskemahlad. Hingasime suurt õhku ja sulgesime kiiruga kõik aknad.

Tunneli projekteerisid 1980ndatel instituutide Gidrospetsproekt ja Tajikgiprotransstroy spetsialistid. Ehitust alustati 1988. aastal, kuid peatati 1993. aastal pärast NSV Liidu lagunemist. Tunnel avati alles 2006. aastal, kuid tööd tunneli valmimisega jätkatakse tänapäevani.

Mitteametlikult nimetavad autojuhid seda tunnelit "mustaks perseks".