Dambulla - kohatempel, millel on kaks tuhat aastat ajalugu

Kas olete märganud, et peaaegu üheski riigis tõmmatakse teid kohaliku kultuuri sügavamaks tutvumiseks katedraali, kloostri või basiilika juurde? Sri Lankal peaksite kindlasti uurima Dambulla koobaste templikompleksi, kus on palju hästi säilinud budistlikke freskode ja skulptuure, mis on rohkem kui 2000 aastat vanad.

Tamillaste sissetungi ajal Lõuna-Indiast 1. sajandil eKr sunniti kuningas Valagamba loobuma riigi pealinnast Anuradhapurast ja põgenema tagakiusamise eest lõuna poole. Ta leidis oma pelgupaiga koobastes koobastes mäe lääneküljel Dambulla lähedal. Pärast 12 aastat õnnestus kuningal koguda oma armee ja taastada kontroll oma riigi üle ning tänu loodusliku varjupaiga vastu otsustas ta koopad muuta budistlikeks templiteks, laiendas neid natuke, silus teravaid nurki, ehitas ülevoolu, et vihmavesi ei tungiks ega tekitaks munkadele probleeme ega ebamugavusi. ja erakud. Järgnevatel aastatel ignoreerisid singali kuningad pühapaika täielikult või võtsid aktiivselt osa selle pühade püstitamisest, peamiselt 11. – 16. Sajandil, lisades uusi kujusid, mille koguarv ületas 150, ning algatasid seinte ja võlvide maalimise.

Hiljem suleti kõigi viie koopa sissepääsud valgete galeriidega, et UNESCO kaitse all olevat ajaloolist pärandit kõige paremini säilitada. Ja budismi muuseum, mis ehitati mäe alusesse 2000. aastal jaapanlaste annetustega, haiseb liigsest kitšist ja on huvitav mitte ainult templikompleksi piletite ostmise seisukohalt, vaid ka võimaluse järele jätta seljakotid paarsada ruupiat lattu või muidugi kahelda kohvrites väga - püüdke tasuta elu häkkida. Vean kihla, et Sri Lankal reisides ei vali tõenäoliselt Dambulla ööbimispaigaks, eelistades läheduses asuvat suurt linna Kandyt.

Koobas nr 1, Neitsi Raja Viharaya, “jumalate kuninga tempel”, sai oma ülbe nime mitte seetõttu, et lamava Buddha kuju oli suur, kui ta oli saavutanud kõrgeima valgustusaja ja lahkunud parinirvaanasse. Täpsemalt arvatakse, et jumalate kuningas-devas Sakka tutvustas isiklikult viimaseid puudutusi kujust kivilt väljanägemise osas. Devaste maailm on üks kuuest samsara ratastes olevast maailmast ja näib, et jumalad ei tohiks kunagi kannatada, vaid peaksid ainult taevas istuma, pika elu nautima ja kõiki oma elitaarse staatuse kingitusi nautima, nautides jumalikku ambroosiat. Elu lõpuks mõistavad devad ka oma privilegeeritud positsiooni illusoorset olemust ega mõista inimeste ja pooljumalate asurate püüdlusi hõivata oma soe koht. Teise versiooni kohaselt peegeldas pühakoja loomist patrooninud hindude kõrgeima jumala Vishnu väikese kuju olemasolu koopa nime valimisel otseselt.

Arvatakse, et koopas olevad skulptuurid pärinevad 1. sajandist eKr. Buddha jalamil on tema nõbu ja lähim jünger Ananda, dharma (õpetuse) eestkostja. Seinte freskod värviti korduvalt uute piltidega, eriti aktiivselt XVII-XVIII sajandil, kui kõik kompleksi koopad said nimed, mille järgi neid tänapäeval tuntakse. Üldiselt on sajandite jooksul freskod pleekinud palverändurite toodud küünalde ja viirukite tõttu üsna palju ning nüüd kannatavad nad endiselt hoolimatute turistide puhangute all.

Pärast Tiibeti ja Nepali templite külastamist oma märkmetes sain oskuslikult tegutseda jumaluste ja bodhisattvate raskesti hääldatavate nimedega: näiteks keha punase värvi järgi otsustades, näiteks tarkuse (žesti) ja teatud objektide olemasolu järgi, järgnes meile muidugi muidugi pärast seda nimetus, mille tõttu purunes rohkem kui üks lugemiskeel. Sri Lanka templites ootas mind ees veel üks raskus ja kahe teraga mõõk. Ühest küljest kujutab enamik skulpturaalseid kompositsioone just Buddha ennast, tulenevalt budismi kohaliku haru eripärast; teisest küljest täiendavad seda singali kuningad ning freskodes on kujutatud võtmehetki Buddha elust, samuti olulisi sündmusi Sri Lanka ajaloost, mida polnud võimalik tungida. Keskmisel lugejal on aga järgnevat teksti palju lihtsam lugeda ilma budistlike terminite ülekülluseta.

Kogu kompleksi kõige avaram koobas nr 2, Maha Raja Viharaya, “Suure kuninga tempel”, sai oma nime kuningas Valagamba auks, kes osales isiklikult koopa pühakoja loomisel 1. sajandil eKr. Ruumi suurus ja Buddha, tema õpilaste ja Sri Lanka kuningate skulptuuride arv on muljetavaldav mitte ainult kaarte ja seinte elegantse maalimise tõttu, kajastades episoode Buddha elust enne ja pärast valgustumist. Koos mäelt saabuva mõnusa jahutusega, summutatud hämara ja peaaegu täieliku vaikusega, kuhu haruldaste ja väikeste turismigruppide jutt kiilub vahel giidi seltsis, austusega viies sosistama, antiigi ja rahuliku atmosfääri ümbritseb teid igast küljest ning seal on tähelepanelikult uuritud Sri Lanka kultuuri religioosne pärand.

Peaaegu elusuuruses graniidist nikerdatud seisva Buddha kuju säilitab endiselt kuningas Nissankamala 12. sajandi lõpus tekitatud ebaolulisi kullastuse jäänuseid. Buddha hoiab paremat kätt avatud peopesaga rinna tasemel - Abhaya Mudra - kartmatuse žest ja kaitse and. Valgustunud vürsti pea kohal on “draakonikaar”.

Legendi kohaselt võitles Buddha Bodhi puu all mediteerimise viimasel õhtul enne valgustumise saamist vaimsel tasapinnal surma kuninga Maraga. Deemon püüdis tõelist printsi Siddhartha tähelepanu kõrvale juhtida ja segadusse ajada, kui oskas: algul saatis ta igasuguseid libahunte ja kurje vaime, kuid ta lihtsalt ei märganud neid, siis üritas ta pärast tütarlapset kiusata teda pärast orkaani ja maavärinat, kuid Buddha jäi kõigutamatuks.

Buddhast vasakul on suure kuninga Valagamba kuju, kes lõi kompleksi kolm esimest koobast. Kuninga vasak käsi on volditud varada mudrasse - kasu toomise žest, parem käsi on vitarka mudrasse volditud - argumendi, manitsuse ja hoiatuse žest.

Kaks koopa nurgas asuvat puidust kuju tähistavad Sri Lankalaste jaoks olulisi jumalusi. Vasakul asub hinduismi kõrgeim jumal Vishnu, kelle kujutist võib sageli leida nii Dambulla enda kui ka paljude teiste saare templite tõttu Lõuna-India tamilide regulaarsete sissetungide tõttu Sri Lanka maadele. Paremal on Saman, üks neljast Sri Lanka valvurist. Legendi kohaselt on Aadama tipuks tuntud Sri Pada püha mägi, kus asub Buddha jalajälg, samuti Samani elupaik.

Ainuüksi Dambulla lohe kaare variatsioonid suutsid tuvastada mitu. Siin pole näiteks draakonitaolisi olendeid, Buddha seisab lootuse pjedestaalil leegikaare all.

Kõige huvitavamad freskod, nagu õnneks oleks, asuvad koopa kõige tumedamates nurkades, kus ilma statiivi ja pika kokkupuuteta hakkama ei saa, seega pidime teatamiseks olema rahul võlviku osadega, kus päikesevalgus tungis väljastpoolt nii palju kui võimalik ja koopasse paigutatud haruldased lambid särasid.

Stuupa või dagoba sees, nagu neid Sri Lankal nimetatakse, on budistlikud reliikviad tavaliselt seinaga üles pandud - riidetükk, juuksed või muud valgustunud olendile kuuluvad esemed. Buddhadest ümbritsetud suhteliselt väikest stuupat kroonikatest ei leitud.

Lootosetiik pühas ja palvetatud kohas otsib enesestmõistetavalt maastiku kujunduslahendust, ehkki lakkamatut originaalsust ja uuenduslikkust, kuid millel on täiendav sümboolika. Seotud juurtega mudases põhjas ja rebides läbi veesamba avanevad tiigipinna kohal koidikul lootoseõied, mis esindavad vaimset puhastust.

Kolmandas templis on umbes 50 Buddha kuju, neist paistab silma trooni silmapaistva kaunistusega kuju, nn "draakonikaar". Kahes müütilises olendis, kes asuvad mõlemal pool mediteerivat pühakut, on draakoneid äärmiselt raske tuvastada, need erinevad oluliselt teise koopa olenditest. Esiteks meenutavad koonud Tiibeti budismile iseloomulikke lumelõvisid või harilikke lõvisid, mida leidub Kagu-Aasias sageli templite sissepääsu juures. Teiseks lööb tiibade ilmse puudumise korral ainult üks paar jäsemeid. Kolmandaks sarnaneb saba pigem kuke kui draakoniga.

Koopas nr 4, Pashima Viharaya, kutsutakse selle asukoha tõttu lihtsalt “läänetempliks”, kuna pikka aega oli see mäe läänenõlval kõige kaugem koobas. Hiljem korraldati tema taga teine ​​pühakoda ja singallased ei vaevunud neid millegi suurejoonelisemaks ümber nimetama. Lisaks enam-vähem ühesugustele Buddha kujudele on koobas tähelepanuväärne väikese stuupa jaoks, kus hoiti kuningas Valagamba naise aardeid. Kontrastsed õmblused ja erinevat värvi krohv mördil ​​- kosmeetilise remondi mälestus pärast rüüstamist.

Küllalt hästi on säilinud ka seintel olevad freskod, mis pakuvad Sri Lanka budismi ajaloolastele ja teadlastele märkimisväärset huvi; ja au Jaapani inseneridele, et kaamera suudab väga halva valgustusega teravustada ja tekitada enam-vähem terava pildi.

Koobas nr 5, Dewana Alut Viharaya, "Teine uus tempel" on kompleksi uusim ja selle loomise täpset aega ei kuvata üheski kroonikas. Mõned suurimad kujud on valmistatud tellistest ja krohvitud krohvidega, samas kui enamik ülejäänud koobastes olevaid skulptuure on nikerdatud tervetest graniitkivimitükkidest. Erilist huvi pakub siin nurgas asuv väike Buddha kuju, kus lootos istuva Siddhartha kohal ripub avatud kobra kapuuts. See tähendab, et Muchalindi nagaste kuningas, kes valgustusajal kaitses Buddhat, mis kajastub Muchalind Sutta tekstis:

"Siis istus Õnnis ristsugulises asendis, kogedes seitsme päeva jooksul vabanemise õndsust. Juhtus nii, et hooajaväliselt seitsme päeva jooksul möllas torm paduvihma ja külma tuulega. Siis nagasi kuningas Muchalinda, jättes oma eluaseme, mähitud seitse korda. ta keha ümber Õndsa ja laotas hiiglasliku kapuutsi üle pea, soovides kaitsta Issandat külma, kuumuse, tuule, päikese, ahistavate kärbeste, sääskede ja roomajate eest. Kui need seitse päeva lõppesid ja Õnnis lahkus oma pöördudes pööras Nagase kuningas Muchalind, nähes, et pilved olid kadunud ja taevas selge, ja keeras sõrmused Issanda ihust. Keha kuju muutmise ja nooruse väljanägemise järel kummardas mao Õnnistee ees, lõi käed austava tervituse žestiga. "

Sri Lankas asuvate kassidega pole asjad eriti just, kõige tõhusam ja taskukohasem viis Sri Lanka loomastiku esindajate kaamerakaardile jäädvustamiseks on tähelepanu pöörata harjastatud endeemilistele makaakidele, mis okupeerisid mäe otsas puid. Erinevalt Mihintale'i umbusklikest sugulastest ja Polonnaruwa gopovoväe brigaadist, kes ei pilguta silma ega võta kogu teie ebamõistlikult avatud seljakoti sisu ära, käituvad kohalikud vennad, kes on ilmselt Dambulla pühadusest läbi imbunud, üsna arukalt ja rahulikult.

Nad ei hüppa kohale tulnud turisti juurde, võtavad selfi, muidugi, nad ei anna teile piire teada, instagrami armuke meeldib, muidu kannavad teie kõrvarõngaid pakijuhi lemmik liignaine.

Nad istuvad treppide või puude parapetil, otsivad üksteiselt täid - puhtuse kehastus on justkui justkui nad poleks kätte võtnud ja suhu tõmmanud kõike, mis enam-vähem söödav oleks.

Natuke praktilist teavet: kompleksi sissepääsupilet maksab 1500 Sri Lanka kohta, mis võrdub nüüd umbes 600 rublaga, igal juhul peaksite keskenduma 10 dollari hinnale, see on mugavam. See on palju odavam kui Sigiriya, kuid tüüpiline õnnetus ütleb ikkagi, et sellise mitte nii rikka riigi jaoks nagu Sri Lanka on see kallis ja turistidelt raha teenimine on vastuolus budismi kaanonitega.

Dambulla jäädvustamine teel Sigiriyast Kandysse või vastupidi on väga mugav jäädvustada Sri Lanka teedel looklevale bussile. Kõigist Sri Lanka templitest, mida külastasime, on Dambulla oma antiigi ja atmosfääri tõttu eriline koht. Üks asi on eksida peaaegu täielikult hävinud pagoodide vahel või ronida kuningliku palee hoonete vundamentidega üksildase mäe tippu treppidele, hoopis teine ​​asi on minna pimedatesse koobastesse, kus asuvad kujud, millest mõned on rohkem kui 2000 aastat vanad.