Saabumine Galapagosse - Santa Cruzi saarele

Galapagos. Vaikses ookeanis ekvaatori lähedal asuv saarestik tuhat kilomeetrit Ecuadori rannikust. Legendaarsed saared, mille kohta kõik vähemalt korra elus midagi kuulsid või filmi vaatasid.

Ja ometi võib Galapagosid ohutult nimetada paradiisiks. Just siin, nagu Eedeni aias, elavad inimesed ja loomad üksteise kõrval harmoonias, niivõrd kui see on tänapäevases maailmas võimalik. Saartel on palju loomi, nii maad kui merd. Kõikjal, kus te vaatate, ujub midagi igal pool, roomab veest kaldale, peesitab päikese käes või korjab rohtu.

Pealegi on kõige üllatavam, et loomad ei karda üldse inimesi. Ja tunne sellest on lihtsalt uskumatu.

Igas saares elavad erinevad linnud ja loomad, paljud neist eksisteerivad ainult Galapagos, ja siiski mäletan iga saart eriti mõne konkreetse liigi puhul.

Limast lendasime Baltra laidule, kus asuvad Ecuadori sõjaväebaas ja lennujaam. Oli pilvine päev ja siis sadas troopilist vihma. Udus ja süngus - need on minu esimesed Galapagose muljed. Niiskusest ja kuumusest said riided peagi märjaks ja kleepusid keha külge. Püüdsime parvlaevaga, mis suundus Santa Cruzi saarele. Järsu ranniku kuju oli nähtav läbi hägususe, nagu filmis mineviku meremeestest. Pelikanid maandusid siis parvlaeva vöörile ja ahtrile, paar korda tekkis läheduses karusnahkhüljes. See oli alles algus.

Kohtutäitur viidi kohe bussi, kuna Puerto Ayora linn, kus plaanisime viibida, asub saare teises otsas. Tegelikult pole ristumiskohas asulat, ainult põõsad ja kännupuud. Päris tujukas pilt pilves ilmaga.

Tee keerdus küngaste vahel. Saare keskel on reljeef muutunud mägisemaks. Vihm on läbi. Sõitsime rantšost, haljastusega ääristatud majadest ja karjamaadest mööda. Lehmakarjad ... Linnud ... Siin-seal torkasid mu silma tohutud kiivrid rohul ... Lõpetage. Mis muud kiivrid on? Nii et ma nägin esimest korda, siiani ainult kaugelt, hiiglaslikke Galapagose kilpkonni.

Pelikanid, hülged, kilpkonnad - ja see on kõik üks tund. Tere tulemast Santa Cruzi saarele!

Santa Cruz jääb mulle meelde mitmes kohas.

Esiteks Puerto Ayora kalaturg. Iga päev hilisel pärastlõunal naasevad kalurid saagiga ja annavad selle kalaturul müüjatele üle.

Samal ajal tulevad siia kohvikute ja restoranide omanikud, et õhtul oma asutustele värsket kala osta. See näib tavaline lugu, kui mitte ühe asja jaoks: peale inimeste tõmbavad turule lisaks ka peibutatud loomad ja linnud - karusnaha hülged, pelikanid, harilikud harilikud hanepojad.

Kaljud lähevad ujuma.

Elu on katsumus. Loomad viskavad kartmatult end kalurite jalge ette. Müüginaised arutavad klientidega midagi jõuliselt. Kaameraga puhkajaid on rahvamasse. Seda atmosfääri tuleb tunda, seda ei saa isegi fotol edasi anda.

Puerto Ayora ise on tüüpiline kuurortlinn.

Hulgaliselt suvitajaid, suveniiripoode, kalarestorane ja hotelle igale maitsele ja eelarvele. Siin pole midagi erilist teha, kui vaid elada paar päeva saart uurides ja kavandades edasist marsruuti mööda saarestikku.

Tortuga lahe peamine rand asub kesklinnast vaid tunnise jalutuskäigu kaugusel. Sealne tee kulgeb läbi puitunud kaktuste salu. Liiv on puhas, vesi on jahe, kuumus on talumatu. Ranna omanikud on mere iguaanid.

Neid on igal pool. Liigu liival ...

... istub mustadel kividel, kükitab päikese käes, ujub, magab varjus. Roomaja külmaverelistes pilkudes paistab läbi iidne rahulikkus.

Mõnikord hakkavad iguaanid värisema ja sülitama. Praegu tunduvad nad eriti hirmutavad ja ohtlikud, kuigi tegelikult on mere iguaanid kahjutud olendid, kes toituvad vetikatest.

Ranna lõpus on mangroovidega laht ...

... ja kaktusi.

Tegelikult kogunevad siia Galapagose rannasõbrad.

Galapagose elu ilma kuurortläike ja šikita vaatamata käisin saare sisemuses. Esmalt jõudsin Bellavista külla ja sealt ronisin saare kõrgeimasse kohta - Cerro Crokeri mäele (864 m). Talunik viis mind enne prahi lõppu pikapiga pikapisse. Edasi läbi endeemiliste põõsaste tihnikute, ülespoole kergitatud tee. Ma pole marsruudil kedagi kohanud.

Päike varjas pilvede taga. Siis oli taevas täiesti pilves.

Mida kõrgemad, seda rohkem mustad puud on samblaga kaetud.

Kui lõpuks tippu jõudnud mobiilitorni juurde jõudsin, hakkas vihma sadama ja udu hiilis mäest üles.

See muutus kohe ebamugavaks ja üksildaseks. Ja laskumisel meeldis mulle valgete lindudega Jaapani stiilis puu.

Olles suupistega kohalikus kõrtsis oasisupi ja keedetud seanahaga kartulitega, asusin autosõidu teel teise külla - Santa Rosa poole. Külast viie kilomeetri kaugusel asub kaks kraatrit - Los Gemelos.

Tegelikult on need vulkaaniliste tunnelite tõrked. Linnud pesitsevad siin. Puude all varjus oleva lõhe ääres on väga meeldiv lõõgastuda pärast pikka teekonda mööda Santa Rosa maanteed.

Santa Rosa ise on unine küla, kus vanad inimesed piiluvad aia ja teeäärse baari taha, kus mehed piljardiks lõikavad, ning selle avatud aknast veab Ladina-Ameerika riik ja kuulide koputus. Ranits asub Santa Rosast läänes. Krunt läbib tõelise puude tunneli.

Ümberringi - karjamaad, kus karjatatavad lehmad. Ja hiiglaslikud Galapagose kilpkonnad.

Nad vaatavad murettekitava uudishimuga rohust välja, jälgivad teid.

Sellel teel kilpkonnadega jalutades on mulle suurim mulje Santa Cruzi saarest. Kui aeg-ajalt mööduvad pikapid, valitseb vaikus. Tihedad puude kroonid annavad jaheduse. Teie ülesanne on vaikselt minna ja ringi vaadata. Mõnikord on tunne, et sind jälgitakse. Nii see on. Vaadake lihtsalt ja näete neid. Elevandikilpkonnad.