Polonnaruwa: keskaegse kuningriigi õitseaeg ja allakäik

Täna on raske ette kujutada, et riigi pealinn koliti mõnda teise kohta, võttes lõpuks endise suursugususe sügavalt sisse ja jättes paleed, kloostrid ja monumendid aja, looduse ja aardeküttide meelevalda. Sri Lanka kaubandusliku ja religioosse keskuse varemed on arheoloogide silme eest juba pikka aega metsikult kasvavas džunglis varjatud.

Khmer Angkor Wat'i templite võrgutav ja ligitõmbav välimus, mida lauldi kangelaslikult väljamõeldud hauaröövli Lara Crofti seiklustest, mille esitas Angelina Jolie, oli ühelt poolt Angelina Jolie etendused, mis ühelt poolt oli tasuta reklaam kõigile teistele Kagu-Aasia varemetele ja teiselt poolt mängimata teenimata turistidega. nali. Pärast Kambodža külastamist loodavad viimased, et vaatamata ilmsetele kultuurilistele ja etnoloogilistele erinevustele ei ole naaberriigid Khmeri kompleksi taga üks joota, nad ei seisa silmitsi mussooniga värvitud mudaga ja õigustavad rohkem kui UNESCO maailma kultuuripärandi staatust mitte ainult suhteliselt kõrgete hindadega sissepääsupiletite eest, aga ka iidsete kuningriikide jäänuste säilivuse ja maalilisuse tase.

- Ok, Google. Mida valida Sri Lankal: Anuradhapura või Polonnaruwa? Kotkas või sabad? Ma viskan mündi, kui te ei anna õiget vastust.

"Tervitused, uudishimulik sõber." Siinaallaste ajaloo täielikuks sukeldamiseks soovite külastada mõlemat linna, kuid pidage meeles, et Polonnaruwa on paremini säilinud ja visuaalselt huvitavam. Kui te ei rända kulunud seljakotiga vannituba, siis minge ka sinna - olles kohaliku tuk-tukeriga kokku leppinud, roomatakse läbi aia augu ja säästate ruupiat õhtuseks söögiks.

Vereplekitud niit läbi Sinhala kuningriikide aastaraamatute venitab nende vastasseisu tamillastega, kes regulaarselt reisisid saart Hindustani poolsaare lõunatipust. Kõigel, millel on algus, on lõpp. 11. sajandi alguses langes Lõuna-India Choli dünastia ikke all lõpuks Anuradhapura kuningriik, mis umbes 1400 aastat okupeeris peaaegu kogu saare. Ja tamilid otsustasid kolida oma uute valduste halduskeskuse lõunasse, sinhala monarhide poolt juba asustatud Polonnaruwasse, kus neile meeldis puhkusele minna või kuhu nad Chola sissetungide ajal kiirustades põgenesid. Tamillased alustasid kohe renoveerimisprogrammi: nad ehitasid hindu templid ja andsid linnale uue nime. Saare lõunapiirkondadesse rühmitatud väikesed Sinhala kuningriigid teritasid hambaid võõraste sissetungijate vastu ja toetasid oma kodumaade taastamise plaani. See linn vajab uut kangelast ja nagu tavaliselt, ta leiti. Kuningas Vijayabahu, kelle nime lugejad unustavad koheselt ja mida mainitakse siin pigem austusega ning eesmärgiga säilitada ajalooline täpsus, ühendas jõud ja saatis Chola häbiväärselt tagasi põhja poole.

Võidukuninga järgijad püüdsid alustatud tegevust jätkata ja taastada sõdade löönud riigi majandus. Peaaegu kõik, mis Polonnaruwa varemetes lamavaid praeguseid külastajaid rõõmustab, loodi Parakramabah Suure all - hävitati suured ilusad pargid, ehitati templid, paleed ja elamud, loodi niisutusrajatised, sealhulgas tohutu veehoidla, mille teadmata võib loodusliku järve jaoks kergesti eksida. Kuid kolmas kuningas ei tulnud ambitsioonidega toime, raiskas riigikassa ja pani riigi tegelikult pankrotti, mille tagajärjel Polonnaruwa au hakkas kiiresti vaibuma. XIII sajandi lõpus koliti pealinn veelgi kaugemale lõunasse ja tühi linn neelas džungli alla, kuni kuus sajandit hiljem avastasid selle inglise jahimehed. Ajalugu vaikib sellest, millistest elusolenditest uduse Albioni põliselanikud unistasid tulistamisest, kuid ahvide lohutamise ajal komistasid nad tihedas tihnikus samblaga kaetud lagunenud hoonete ja kujude külge.

Neil päevil polnud Lara Crofti ja Indiana Jonesit veel leiutatud ja Polonnaruwa sai mitu aastat tagasi ikkagi dokumentaalfilmi komplektiks. Ja peategelased, nagu võite öelda nimega "Ahvide kuningriik", olid kohalikud endeemilised makaakid, kellel oli looduslikult moodne soeng. Oh, vabandust, ma ei võtnud kelleltki autogrammi! Tõsi, pärast päev varem Mihintalis juhtunut olime kohalike primaatide suhtes ettevaatlikud.

Kui põõsas ümber lüüa, on aeg panna sõna kohalikust arhitektuurist. Iidse Polonnaruwa üks muljetavaldavamaid ehitisi oli kuninglik palee, oma oleku järgi pole seal midagi teha. Ja Parakramabahu tegi riigile nii palju head, et mõis võis endale lubada seitsmekorruselist 50-toalist hoonet erinevate kuninglike vajaduste jaoks. Kunagisest suurusest on ahvide poolt hõivatud vaid mõned paksud müürid. Arheoloogide sõnul on neli ülemist korrust tõenäoliselt ehitatud puidust.

Esimesed muljed linnavaremetest jäid äärmiselt segaseks, ehkki me ei varjanud suuri ootusi. Sama Angkor Wat'i templid on hajutatud üle džungli ja erinevad üksteisest oluliselt dekoratsiooni elegantsi aste, nii et kahtlustest kõrvale heites jätkasid nad Polonnaruwa uurimist ühes käes oleva kaameraga ja teises vihmavarjuga. Lõpuks, mitte iga päev, ei näe te kivist nikerdusi 900 aastat tagasi. Kompleksi territoorium on tohutu, võite kõndida erinevate asukohtade vahel - saate lihtsalt jalad maha ja kohati tibutav vihm, mis muutub troopiliseks vihmaks, ei jäta muud võimalust kui tuk-tuk.

Watadage, ümmargune hoone, mille ümber oli ümbritsetud kaetud terrass, toimis keskel asuvas väikeses stuupas ümbritsetud pühade säilmete hoidlana, millele juurdepääsu blokeerivad kõigist neljast küljest kaunilt säilinud Buddha kujud.

Ja tänapäeval on lähenemine buddhadele ja veelgi enam sammalde ja rohuga kaetud tumedatele sfäärilistele stuupadele, kus hoiti Buddha hammaste ja almuste kaussi. Kuid Vatadagis huvitab meid rohkem nn kuukivi - poolringikujuline kivist samm, mis on kaunistatud kontsentriliste nikerdatud bareljeefidega trepi ees. Need paigaldati paleesse ja templitesse sissepääsude ette vaimse puhastuse sümboliks.

Väline riba koosneb leekidest, mis sümboliseerivad inimese materiaalseid vajadusi. Seejärel paigutati kuukividele traditsiooniliselt budistlike sümbolite järgi loomade kujutiste kujul olev teade. Elevant tähistab sel juhul sündi ja hobune tähistab surma. Viimane riba lootoseõie keskosa keskel koosneb põimunud lillevarredest.

Treppidest kivist balustraadid laskuvad pöörduvatele draakonitele kaitsekivide juurde koos Sri Lanka kaitsepühaku jumala Vishnu piltidega. India muistses eepos "Ramayana" dokumenteeritud traditsioonide kohaselt alistas Vishnu kehastus (avatar) kuningas Rama Rama naise varastades Rakshasa deemonite valitseja, saare isanda Ravana.

Ametivõimud pidasid aastaid rahvuslikku pärandit tähelepanuta ja muistse pealinna ümbrus ei õitsenud, kuni mõni aasta tagasi lubas president vannutada igal võimalusel Polonnaruwa infrastruktuuri arengut ja saata siia eelarvelisi vahendeid.

Ainult mõnele hoonele pääseb seestpoolt, et näha imekombel säilinud XII sajandi kujusid.

Kingitus arheoloogidele oli Nissankamalla väga kolmanda kuninga Gal Potha 26-meetrine raamat, mille režiim viis allakäiguni, kuid monarh ei kõhelnud oma sõjategevuse ärakasutamistest Lõuna-India sissetungijatega ja sugupuule kiviplaadil, mis, nagu tekst ütleb, pärineb Mihintale. Lõpus - õitsengu jumalanna Lakshmi pilt, mis on elevantidest kastekärudest jootrahad.

Seitsmeastmeline püramiidne stuupa Satmahal Prasada, mis vastab täpselt ühele Põhja-Tai Lamphuni provintsis asuvale chedile, on koppeldatud templihoonete üldise stiiliga. Arheoloogide tehtud ehituse ajalugu ja põhjuseid pole kindlaks tehtud.

Veelgi üllatavam ja ebatavalisem on sama pankrotistunud kuninga Nissan Lata Mandapaya lugemissaal, kus kõverduvad veerud on lootosevarred. Usuti, et paviljoni kasutati budistlike sutrate avalikuks lugemiseks, samas kui pealdised viitavad, et kuningale avaldas budistlike õnnistuste laulmine suuremat muljet.

Keskel näeme taas väikest, ilma säilinud ülaosata stuupat, mis meenutab hinduismi sümbolit. Tõenäoliselt hoiti sees ka urni budistlike säilmetega. Tegelikult on ime, et ainulaadsed sambad nii paljude aastate pärast ellu jäid.

Kui see poleks külalistemaja omaniku välja antud vihmavari, tuleks Polonnaruwa ülevaatus viia häbiväärsesse miinimumini, kuid ka kaamera ei päästnud teda sissetulevate kald vihma ja kõrge õhuniiskuse eest. Ükshaaval keeldusid rümbal olevad nupud minu sõrmedele vajutamisest. Alguses oli ISO kinni 800 ühikul ja peagi polnud seda ka muude meetoditega võimalik muuta. Vähemalt töötasid iirise ja säriaja reguleerimise rattad, mul õnnestus kaamera lihtsalt T-särgiga puhtaks pühkida, lootes Canoni varustuse varjatud veekindlaks muutmiseks.

Meil õnnestus üle vaadata umbes pooled iidse Sinhala kuningriigi ikoonilistest hoonetest ja ma olin juba kaameraga, mis töötas selle viimastel jalgadel. Ma pidin kõige paduvihmade ajal vähendama võtete arvu ja varjama kaamera seljakotti, kuid sama aeglaselt ja järk-järgult surid sellel olevad nupud koos üksikute funktsioonidega välja, nagu nad üksteise järel tegid ja pärastlõunal ülestõusnud olid.

Rankot Vehera on Nissankamalla lühikese režiimi ajal ehitatud 54 meetri kõrguses Polonnaruwas suurim stuupa või õigemini dagob.

Me läksime iidse linna piiridest kaugemale ja jalutasime kloostri ümbruses haruldaste vundamentide jäänuste vahel, leidsime tihnikust eraldiseisvaid dolmene, kes võiksid kunagi olla kambriks erakutele või vaikides mediteerivatele munkadele.

Saate ema pojalt lubatud elutõve, kuidas sissepääsutasude pealt kokku hoida. Ilmastikku arvestades, mis pole pildistamiseks ja kõndimiseks eriti meeldiv, kukkus Polonnaruwa sõltumatu ülevaatus jalgrattaga koheselt otsa. Kogenud rändurid soovitavad otsida tuk-tuker, mis mitte ainult ei näita aia ääres kompleksi ümber, vaid viib teid kogu päeva kaugete kirikute vahele ka väga inimliku hinnaga. Me ei pidanud otsima - külalistemaja omanik ei jätnud meile võimalust ja pakkus kohe oma teenuseid.

Ta andis välja rebenenud juhtimisega juba kasutatud piletid, viis ta hommikul sinna, kuhu vaja, ja pärast väikesele mäkke ronimist palus ta vaid mitte siseneda sissepääsu lähedale ja sulanduda kiiresti turistide peamisse voolu. Päeva jooksul pidin teda mitu korda ootama - ilmselt polnud me sel päeval ettevõtliku Sri Lanka ainukesed kliendid. Ja veel üks kord mittestandardse sissepääsuga sisenemiseks, mis üldiselt ei tekitanud ka ebamugavusi.

Kloostrikompleksi südames asub XII sajandi üks silmapaistvamaid budistlikke pühamuid - Lankatilaka. Ümbritsetud massiivsete 17 meetri kõrguste seintega tõuseb peata Buddha kolossaalne kuju. Linnade puhul, mida valitsevad kas hindud või budistid, on peata kujud tüüpiline nähtus - seda võib näha ülalmainitud Angkor Watis. Tõenäoliselt mängis siin oma rolli aeg, mitte tahtlik hävitamine tahtmise järgi.

Lankatilakat peetakse majesteetlikuks iidseks katedraaliks või templiks. Bareljeefidega kaunistatud seintel on mitu taset keskelt kitsenev, mis teeb kaldu kupli katuse ettekujutamise lihtsaks.

Google selgelt ei valmistanud pettumust, soovitades Polonnaruwa külastuseks. Ametlikud piletid maksavad ninast 25 dollarit, meie giid kulus palju vähem, praegu ma isegi ei mäleta, kui palju, aga see osutus palju odavamaks. Ja kui hakkate eelarvet enne reisi välja mõtlema, on teie juuksed otsas - 25 dollarit Anuradhapura jaoks, 30 dollarit - Sigiriya jaoks, 25 dollarit - Polonnaruwa jaoks, 10 dollarit - Mihintale. Sri Lankalt ootate siiski palju väiksemat hindade järjekorda.

Khmeeri Ta Prom'i ainus mini-versioon on tähelepanu puudumise tõttu kurb.

Kuninganna auks püstitatud Dagoba Kiri Vihara on suurepäraselt säilinud - algne krohv kaotas seitsme sajandi möödudes peaaegu piimja värvi.

Suupisteks jättis meie giid grupi graniitkivisse nikerdatud Buddha kujukesi; Gal Vihara on Sri Lanka elanike seas Polonnaruwas populaarseim koht.

Suurt õpetajat ei lastud mingil juhul puhata ja seda enam, et ta ei võtnud tund aega uinakut - kuju kujutab Buddhat nirvaana oleku sissepääsu juures. Püsti seisnud Buddha kuju tekitas äärmiselt ebatüüpiliste ristatud relvade tõttu palju poleemikat. On olemas teooria, et Ananda, üks Buddha jüngritest, on kivisse surematu.

Kujudest õhkas see endiselt rahulikkust, rahu ja vaikust. Teine ausammas peideti pühakojas trellide taha ja vaevalt töötava kaamera tõttu ei saanud ma seda enam-vähem kvalitatiivselt pildistada. Lugejal, keda budism ja selle sümboolika loo lõpuks sügavalt ei huvita, on aga peas juba üpris palju ebaharilikke termineid ja lausumata nimesid.

Tänades külalislahke peremeest ja ostes maanteelt neetud maitsvaid väikeseid banaane, võtsime oma seljakotid, hüppasime mõneks sekundiks peatunud bussi peale ja tormasime peagi mööda Sri Lanka teid looklevaid teid, et kohtuda uute kogemuste ja seiklustega.