Nanji - viimane kommunistlik säilitus Hiinas

Kui Nõukogude Liit eksisteeriks täna, näeks see välja selline. Puudus poes, leib kupongidel, kolhoosides ning Lenini ja Stalini portreed kõikjal. Kommunism igal nurgal. See pole muuseum, vaid päris elamulinn.

Siia tuuakse turiste ja nostalgilisi kodanikke. Käisin ka ja näitan teile, kuidas elab Hiina kõige punasem linn.

Igaühest vastavalt oma võimetele, igaühele vastavalt oma vajadustele. See näib olevat sotsialismiaja elav plakat. Siledad rajad, ideaalselt istutatud puud, kõik on mõõdetud ja askeldamata.

Henani provintsis asuvat Nanji linna nimetatakse Hiina maoistide, seltsimees Mao järgijate viimaseks linnuseks. Majade seinu kaunistavad loosungid, laiadel teedel pole peaaegu ühtegi autot ning valgetes kinnastes olevad mehaanilised liikluskorraldajad on alles hiljuti asendatud moodsa fooritulega.

Fakt, et kommunism on Hiinas üks suur stereotüüp. Jah, seal on sümboolika, jah, Mao Zedong on kujutatud raha peal ja valitsevat jõudu nimetatakse Hiina kommunistlikuks parteiks. Kuid see kõik on kate. Tegelikult on Hiina juba pikka aega olnud maailma kapitalistlik struktuur. See ilmneb peaaegu kõiges.

Mitte siin: “punases” linnas ei säilinud mitte ainult välised tunnused, vaid ka maailmakorra olemus: kolhoosid, seltsitööpäevad, linna moodustavad ettevõtted.

Peaväljakul on suured juhtide portreed: Leninit ja Stalin austatakse siin pühakutena.

Plakatid näevad tänapäevased välja, need on tehtud meie aja järgi. Agitatsioon on igal pool. Igal seinal, igas aknas. Väljakul on kõlarid, mis edastavad "Punast ida" - Hiina hümni pärast "kultuurirevolutsiooni".

Kuid kui eemalduda kõige kesksemast kohast, algab reaalsus. Vaadake, milline on mugav ülekäigurada!

Õpilased tulevad kooli luudadega. Tööl. See, kelle kord toob majast luuda ja puhastab territooriumi.

Välismaalase ilmumine piletikassas põhjustas Hiina laste seas tõelist kõmu. See on justkui 70-ndatel aastatel langes paar ameerika turisti kooli kuskil Saratovi lähedal.

Kas teile jääb endiselt mulje, et see on täpselt nagu Nõukogude Venemaa, ainult arusaamatus keeles pealdised?

Absoluutne visuaalne jälgimispaber NSV Liidust.

Mehed parandavad garaažides mootorratast.

Toidupood on nagu kaks tilka vett nagu Nõukogude supermarket. Neid klaasvärviga värvitud ribasid ei unusta ma kunagi.

Ja sees on defitsiit!

Liha, piima ja külmutatud kaupu ei toimetatud. Seal on nuudlid, hambaharjad, suupistelaastud ja viin. Viina jaoks kindel osakond.

Minu tähelepanu juhtis teisel pool teed asuv kiosk. Selle aknad olid pimendatud kardinatega kinni, kuid inimesed lähenesid pidevalt aknale, võtsid midagi ja lahkusid. Otsustasin lähemale jõuda.

Siin müüsid nad leiba, valgeid rulle.

Ja nad isegi ei müünud ​​seda, vaid andsid välja kupongidega! Te ei saa midagi raha eest osta. Olime näljased, naine armus ja andis meile kakukese. Hiinas leib on täiesti maitsetu, kuid see kukkus hästi tühja kõhuga.

Külas on ka söögituba. Kuid einestada sellega ei õnnestu.

Linnas pole kuskil lõunat süüa. Tavaliselt on Hiinas restoranid, kohvikud või lihtsalt tänava kioskid, kus igal nurgal on grill. Lihtsalt mitte kommunistid.

Ja nüüd algab lõbu. Sattusin sinna, kus autsaiderid kindlasti ei oota. Asfalt lõppes ootamatult, leidsin end kahe elamukvartali vahelt. Siin oli ametis kühvliga vanaproua. Ta valas sügavatesse šahtidesse liiva, et teed kuidagi parandada.

Rändasin kollektiivsete aedade tsooni, taimi kasvatatakse vanades vannitubades, mis on maad täis. Oli ummik, pidin tagasi minema.

Kaasaegse välimusega kortermajas asuvad tualetid tänaval.

Ühiselamute koridorisüsteem. See kõik on ka väga tuttav.

Rõdud rämpsu täis. Kuid mitte klaasitud: välja on keelatud mitte näidata.

Ja igal pool Mao, Suur roolimees, rahva päike.

Miskipärast kujutatakse päikeseloojangul päikest.

Tegelikult on see päikeseloojang. Ükskõik kui kõvasti nad kommunistide linna päästa üritavad, soovivad selles eksperimendis osaleda vähem inimesi.

Väljaspool keskmist, lakitud osa on juba hoopis teine ​​pilt.

Kui varem nähtut saab võrrelda eelmise sajandi 80ndate NSV Liiduga, siis algavad kriiskavad üheksakümnendad pisut edasi. Tänavad on muudetud lõputuks basaariks, nad kauplevad otse maapinnast, nad viskavad siia prügi. Jah, suurem osa Hiinast nägi selline välja kümme aastat tagasi. Kuid täna sellist pilti vaevalt leiate.

Siin on ka räpane.

Kommunistide linnal on ebamäärased väljavaated. Ühelt poolt arendatakse siin “punast” turismi, mis toob sissetulekud väikese eelarvega. Teisest küljest on elanikud juba söönud sotsialistlikku realismi ja soovivad elada kaasaegses maailmas. Jama on nagu üleminekuperiood. Suur-Hiina muutub iga aastaga puhtamaks ja hoolitsetavamaks.