Kartlikult Bioko kohta

Ekvatoriaal-Guinea erineb paljudest ülejäänud musta mandri riikidest palju. Selle pealinn asub saarel, samal ajal kui riigi peamine territoorium koos suurima linnaga asub mandriosas. Nad räägivad siin hispaania keelt, nagu kuskil mujal Aafrikas. Ja mitte nii kaua aega tagasi leiti läheduses asuvatest vetest õli.

See riik, nagu paljud teised Aafrikas, kasutab "elukestva valitseja" poliitilist süsteemi. Praegune “kuningas” on oma eelkäija onu kukutatud ja hukatud ning on valitsenud 37 aastat, võites perioodiliselt peaaegu ühehäälselt “demokraatlikel rahvavalimistel”. Nafta dollarid on väikesele Aafrika riigile avanud tõsiseid võimalusi.

Riigi teed on sellised, et mingil hetkel võib tunduda, et see pole üldse Aafrika, vaid mingi Sub-Mary.

Nad ei ela siin šaakalites, nagu CAR või Kongo. Koos naftaga tuli siia ka hüpoteek. Kõikjal ehitatakse kortereid, kus inimesed saavad osta oma eluasemeid mitte kõige madalamal tasemel.

Guinea omanik pole tagasihoidlik ja näitab igal võimalusel oma silmapaistvaid võimeid. Ja helde külalislahkus. Malabo äärelinna on ehitatud terve presidentide küla. Erinevate sõbralike riikide juhid tulevad sageli siia ja elavad samades LOHari klassi majades täielikus ohutuses ja parandamatus täiskõhutundes).

Ceiba puu on riigi sümbol. Selliseid kasvab kogu riigis. Turistidele meeldib kohutavalt nendega pilte teha. Nagu öeldakse, see, kes pole Khimkis käinud, pole ilu näinud. Nii et Guineas Ceibu ei klõpsanud, riik ei sulgenud.)

Kui auto on sattunud õnnetusse, mida sellega teha? Anda vanarauaks, proovida taaskasutada? Miks kogu see häda? Jätke kõrvale ja minge koju oma naise juurde külma San Migueli juurde. Maantee ääres on lugematu arv vanu autosid.

Saarel on kaks rahvusparki ja nende ümber kulgeb üks tee. Ükskõik, mis teid siia tuuakse, minge "mööda" nagu tõeline kangelane.)

Kõrvalt vaadates on tigu karakolis kõikjal. Kohalik delikatess. Tüdruk rääkis, et tõeline guinealane sööb igal hommikul 3 karakoli. MITTE VÄHEM!

Rajad on mahajäetud, ainult aeg-ajalt tuleb sinna üksildane auto või kutid, kellel on mačet - ja jälle vaikus.

Mocha

Küla, kus kõik rajad algavad, Luba kraatri rahvuspargis. Inimesed tulevad siia järve äärde metsa ja jugade juurde. Ekvatoriaalses kliimas on paduvihmasid ja džunglireis võib olla tõeline väljakutse.

Meie saabumisloomus märkis ka vihma. Ta seisis seina ääres. Nähtavus ei olnud üle saja meetri. Ja me pidime piirduma ainult muuseumireisiga, täis poliitilist teavet selle kohta, miks ei tohiks loomi tappa. Guinealased on selles küsimuses patused, nad ei säästa elavaid asju. See on Aafrika, kullake.

Vaprad jahimehed püüavad ahve müügiks. Ja kui looma ei saa mingil põhjusel müüa, siis maetakse see lihtsalt elusalt. Küsisin, et miks mitte ahvi lahti lasta. “Need on traditsioonid,” vastas muuseumi töötaja ebamääraselt ja süngelt.

Bioko saarel elavad Bubi inimesed. Kui iidsetel aegadel tegid mehed oma nägu tätoveeringuid, siis nüüd on aborigeenide inimestega peaaegu võimatu kohtuda, kui nende näol on konkreetne maal.

Kuid albiinosid saab hõlpsasti näha.

Peaaegu kogu Ekvatoriaal-Guinea elanikkond - katoliiklasi, katedraale ja kirikuid on peaaegu igas külas.

Batete

Minge saare lõunaossa kaugemasse külla, et näha seda puitarhitektuuri meistriteost.

Bathete tänavad.

Vaimsed asjaajamised - see on äärmiselt oluline, kuid viibite Batetis, minge Vitka juurde pubisse. Riba on ainult üks, nii et ärge valesti minge. Ja ta mängib muusikat alati valjult.)

Kutt õppis kunagi Sevastopolis ja räägib head vene keelt. Tema elu Krimmis ei läinud asjata. Hosteli elu õpetas Vitkat inimestega läbi saama ja tema asutuses on inimestele alati pimedus.

Meie venekeelse nimega EpifanIO autojuht viis stressi leevendamiseks teele paar pudelit õlut Vitkast.

"Meie teed on mägised, seal on palju pöördeid, kuid ilmastikuolud pole eriti head, San Migueliga on kuidagi rahulikum," sõnas Epi ja keeras rooli.

Bast

Saare suuruselt teine ​​linn. Miks turistid siia tulevad, pole selge. Midagi pole näha ja liiga teha. Kuid seal on 2 laeva.

Ja üks hea restoran, kus saime teada, et Guinea tõeline lõhe peaks olema valge).

Staatuse mõiste on kindlalt juurdunud mitte ainult meie vene elus. Ekvatoriaal-Guineas on staatusevanemate laste eristamine staatuseta vanematest üsna lihtne. Lapsed rikkamad jalutavad riietes ja õpivad iPhone.

Vaesemad lapsed kõnnivad tänavatel alasti, varjates ainult puidust kilpe.

Rikkamad vanemad sõidavad Hammeritega.

Vanemad kõnnivad mačeetidega hullemini.

24. oktoobril 1778 purjetasid hispaanlased Luba äärelinnas kolme laevaga. Esimeste kolonialistide maandumiskohas seisab nüüd monument.

Arena Blanca rand

Guineas ärge vaevake randade nimedega. Noh, tõesti, miks tulla välja millegi sihipärasega, kui võite lihtsalt öelda Valge liivarand. Siia tulevad kõik - nii väljarändajad kui ka kohalikud.

Gastronoomia

Hippokrates ütles: "Me oleme see, mida me sööme." Ekvatoriaal-Guinea köök on peamiselt rusikasuurused teod. Ja muidugi kohalikes metsades tapetud loomad, siin nimetatakse neid südamlikult "põõsalihaks" või "põõsalihaks" või "käsitöönduslikuks lihaks".

Oravad lähevad hästi valge veini juurde.

Metsarotid - šampanjaga.

Kuid pauguga ratonad lähevad õllega.

Väiksemad vennad püütakse lõksu ja müüakse elusalt. Keegi võib öelda, et see on ebainimlik: "Vaesed loomad, kuidas nad kannatavad" ja lähevad rahuliku hingega, einestage sealiha või kanaga.

Kõik, kes on Aafrikas käinud, teavad, et loomamüüjaid pildistatakse äärmiselt vastumeelselt. Meie jahimehed olid lahked ainult seetõttu, et Epi giid omandas pühapäevase pereõhtusöögi ootuses paar rotti, kes olid eelnevalt võtnud San Migueli kasti.

"Õhtusöök on täna suurepärane," ütles ta armsas ootuses.