Vaeste piparkookide piirkond

Kuidas te vaeseid linnaosasid ette kujutate? Brasiilia favelad, mis ripuvad nagu viinamarjakobarad linna kohal või graffiti-värviga kaetud akendega tellistest? Või elasid vaesekesed muinasjutust välja tulnud piparkoogimajad? Jalutame läbi vaeste Bremeni kvartali ja vaatame linna ühte peamist vaatamisväärsust. Alustame siiski, nagu alati eemalt.

Praktiliselt kõik teavad, et Venemaal on kuldne turistide ring, mida mööda imetlevad turistid kannavad, ravides neid teekuivatitega ja jutustades laiast vene hingest, samal ajal pimestades kullatud kuplite sära ja kõrvades hüüdes “see on Venemaa”. Saksamaal on midagi sarnast ja peaaegu igal turistil soovitatakse tormata maha Saksamaa muinasjututee, mis on rajatud nende samade Grimmide vendade legendaarsetesse paikadesse.

See tee pärineb Hesseni linnast Hanaust, kus sündisid kuulsad autorid, ja siis ostsid nad kogu riigis pileteid põhja poole, mööda Lumivalgekese ja Tuhkatriinu losse, mööda Rapunzeli torni, peatudes teel Sababurgi, kus magav kaunitar ärkas kirgliku suudluse kaudu. prints. Nad ei käi mööda Hamelinist pärit Piibrit, Madame Metelitsa on Hoer Meisneri mägede armuke ja Schwalm tuletab teile kindlasti meelde Punast Punamütsikest ja nälga jäävat hunti.

Mida ma saan? Pealegi lõppeb kogu teekond Bremenis, kuhu kuulsad ekslevad muusikud parema elu lootuses käisid. Puudutagem selle asemel muinasjutu Saksamaa võluvat võlu ja maitskem piparkookide Euroopat.

Iidne Schnoori piirkond, millest me täna räägime, tähendab sõna-sõnalt Alam-Saksa murdest tõlgituna "pitsi". Keegi kohalikest ütleb, et just Bremeni kaardil köiega keerduvate kitsaste tänavate tõttu lisab keegi romantilisemalt: "nii et majad on istutatud köie külge nagu helmed kaelakeele" ja plaksutavad rõõmsalt käsi.

Teised sakslased tuletavad nime päritolu ajaloost. Bremen oli sadamalinn, kuhu meremehed rõõmsalt peale minnes lootsid korralikku kruusi jooki ja sooja voodit. Kuulujutt on, et lõpuks ehitasid selle piirkonna kaptenid ja meremehed uuesti üles. Nad ise elasid ülemistel korrustel ja esimesel polnud mitte ainult meremehe hinge rõõmustavad joogikohad, vaid ka kauplused, kus müüdi peamiselt laevavarustust. Nad ütlevad, et laeva köied olid eriti osavad - nöörid, kust tuli kogu piirkonna nimi.

Ehkki igas juhendis kirjeldatud banaalse teabe põhjal hõõrub igav lugeja seda väga köit seebi abil, vihjates, et ta on valmis end ajalooliste faktide sissevoolust kägistama. "Vähem juttu, mõistlikum. Miks peaksime sinna minema?" Näete, piparkoogituristidele läikiv piirkond polnud alati selline. Kujutage ette, eelmise sajandi esimesel poolel oli see kohalik geto, kus elasid Bremeni elanike alamkihid, vabastasid end kitsas sõidurajas asuvast poolpuust nurgast ja peksid näkku valgusesse hüppavat linnakodanikku, kuid linnas kutsuti seda kahtlast kohta millekski enamaks kui "kvartalit". vaesed inimesed. "

Võib-olla toob selle ajastu kaja teile ühe kohaliku mälestusmärgi, mida on lihtsalt palju. Bremeni kerjus - see on skulptuuri nimi, mis on pühendatud vaesele mehele, kes jalutab piirkonnas ringi, kerjates tühiasi või hallitanud leivatükki.

Ehkki Bremen ei tohiks selles kvartalis aset leidvatest traagilistest sündmustest mööda minna, sest 9. novembril 1938 toimus kogu Saksamaal sündmus, mida ajalugu kirjeldas kui "kristalliööd". Ärgem proovige seda kuuldavat nime teid positiivsele lainele häälestada, sest me räägime juutide genotsiidist. Sel saatuslikul õhtul hakati üle kogu riigi sünagooge põlema panema ja Shnoris asuvad polnud erand. Noh, natsisõdurid lõhkusid sellise lõõmava valgustuse tõttu aknaid, lõhkesid juudi majadesse ja ajasid kaitsetud inimesed tänavale.

Teine maailmasõda jättis tõsise jälje kogu Bremenile, kuid on üllatav, et Shnorit ennast see praktiliselt ei puudutanud ja teda ei tulnud varemete alt taastada. Seetõttu on Saksamaa jaoks säilitatud ala haruldane. Ehkki seda võiks hilisema konstruktivismi rünnaku all maha pesta, sooviga kõik võimalik üles ehitada. Kuid kuuekümnendatel ilmunud silmatorkava kunstnikekogu käsitöölised otsustasid alustada kogu kvartali restaureerimist ja takistada selle lammutamist. Õnneks toetas valitsus nende ideed.

Selle tulemusel muutus kõik keskaegseks pärliks, kus stiliseeritud sepistatud sildid üritavad edasi anda mööduvat atmosfääri ning punaste plaatkatustega vanade majade mitmevärvilised seinad roomavad turistide pilgu sisse armunud postkaarte, rämpsutavad rändurit keelega ja reprodutseerivad muljetavaldavat "Ah!"

Sellepärast soovitan sellest kohast mitte mööda minna ja kindlasti vaadata valgust. Ühes kohalikus restoranis sõime isegi lõunat, degusteerides kohalikke Bremeni vorstikesi. Ja see pole toode, mis on täis peekonit, mida Venemaa lihatootjad üritavad meile toita. Traditsiooniline Bremeni vorst on valmistatud veiselihamaksast, sealihast, kaerast ja mitmesugustest vürtsidest, mis erineb kategooriliselt meie riiulitel olevast Bremeni Kalachikist. Noh, tema kõrvalroaks läks mitte ainult kartul, vaid ka kohalik roheline kapsas roosa vorstiga. Muide, seda konkreetset roogi võib nimetada kogu Bremeni köögi peegelduseks. Mitte pikk, aga üsna rahuldav.